Wiera Olchowskaja
W rzeczywistości technologia szycia płaszcza nie jest bardziej skomplikowana niż technologia szycia sukienki.
Uproszczenia pojawiły się wraz z pojawieniem się tkanin „nowej generacji” i zastosowanych materiałów, które nie wymagają pracochłonnych operacji prasowania i wysokich umiejętności krawieckich.
Jednym słowem, nawet jeśli jesteś domowym krawcem, warto szyć samemu.
O zaletach płaszcza szytego na miarę pisałem w moim artykule "10 pytań o płaszcze zimowe".
Jak wyciąć i uszyć płaszcz według wzorów
W tym artykule przyjrzymy się, jak ciąć i jak szyć trzy modele płaszcza półsezonowego z reliefami od szwu na ramieniu i jednoczęściowym stojakiem.
Style z jednoczęściową stójką zostały wybrane celowo, ponieważ obróbka wszytego kołnierzyka sprawia trudności początkującym projektantom.
Te style mogą służyć jako wspaniały przykład pierwszego samodzielnie uszytego płaszcza.
Możesz pobrać wzory elektroniczne za darmo i prawie za darmo pod linkami:
Płaszcz dla dzieci. Rozmiary 34 – 44.
Wzór płaszcza z falbanką, reliefami i stójką jednoczęściową 42 - 62 (zdjęcie)
Wzór płaszcza z reliefami i stójką jednoczęściową (bez falban) 42 - 62 (Ryc. 1)
Jakie wzory znajdują się w zestawie pokazano na ryc. 2.
Istnieje tylko jedna różnica w cięciu - odległość między półpłozą (środkową linią półki) a linią krawędzi boku (ryc. 3).
Dla modelu z lotką odległości te są różne (rys. 3a): lewa półka „dolna” strona – między półpłozą a krawędzią boku – 7 cm, a prawa półka „górna” Strona ”, która wchodzi w czółenko górne, ma boczną krawędź wzdłuż linii półpłozy.
Innymi słowy, linie półpoślizgu i krawędzie boku pokrywają się.
Dla płaszcza jednorzędowego (ryc. 1 i ryc. 3b) między półpłozą a krawędzią boku wynosi 3,5 - 4 cm, a dla płaszcza dwurzędowego (ryc. 1 i 3c) - 7 - 11 cm.
Należy zauważyć, że we wszystkich przypadkach wybór jest jednoczęściowy.
Pobierz wzory modnych płaszczy
Płaszcze damskie Futra Kurtki Peleryny
zrobiony
wzory płaszczy
Potraktuj tę kwestię ostrożnie: według tych wzorów wytniesz zarówno detale blatu, jak i podszewki.
Aby uniknąć nieporozumień, zalecam wykonanie szablonu na środkową część półki podwójnie z zagięciem wzdłuż linii krawędzi deski i dwóch szablonów na środkową część tyłu.
Początkującym przypominam, że nałożenie półpłozy na wykroje i wycięte detale jest koniecznością.
Co więcej, oznakowanie półpoślizgowe powinno być zachowane do czasu zakończenia prac nad wyrobem.
W przypadku płaszcza z falbanką (ryc. 4) lewa i prawa środkowa część przodu są różne.
W przyszłości te podwójne części można będzie całkowicie wyciąć z tkaniny blatu.
To dobre rozwiązanie w przypadku małych rozmiarów, ale w przypadku dużych rozmiarów podwójne detale mogą znacznie zwiększyć zużycie materiału.
Dlatego część „wyboru” można odciąć i wyciąć z tkaniny podszewkowej.
Należy kierować się położeniem półpłozy na linie - ta ostatnia powinna być szersza niż odległość między krawędziami płóz bocznych o 2 - 4 cm.
Od pasa pion krawędzi opaski (linia cięcia wzoru) powinien być równoległy do półpłozy.
Podwójny wzór grzbietu rozcięty jest na dwie części: licówkę podstawki oraz podszewkę (kolor cieniowania).
Szerokość okładziny stojaka jest dowolna, ale im szersza, tym lepiej.
Aby uprościć zadanie, możesz skupić się na górnym punkcie linii reliefu z tyłu na ryc. 4 jest oznaczony czerwonym krzyżykiem.
na ryc. 5 przedstawia wykrój detali środkowych półki dla płaszcza jednorzędowego, dwurzędowego oraz wykrój podwójny środkowej części pleców.
Co najważniejsze, zachowaj odległość między półpoślizgiem a krawędzią boku.
Cięcie, jeśli jest wykonywane według wzorów, jest dość proste (ryc. 6).
Opowiem o częstym błędzie, który popełniają zarówno początkujący, jak i doświadczeni krawcy.
W sprzedaży jest teraz bardzo dużo firan i półfiran z postrzępioną powierzchnią.
Ten fakt jest pomijany.
Uwaga! Ratin jest tkaniną z włosiem i powinien być cięty jak futro, to znaczy wszystkie części muszą mieć ten sam kierunek włosia.
Dla pozostałych tkanin płaszczowych układ „jack” jak na ryc. 6. Falbanki (jeśli jest to płaszcz z falbanką) układamy losowo, ale w najbardziej oszczędny sposób.
Skupmy się na naddatkach na szwy.
Ponieważ te modele mają prawie prostą sylwetkę, polecam zrobić schowek wzdłuż środkowego szwu z tyłu.
Naddatek na szczelinę - 5 - 7 cm Dół 3,5 - 4 cm.
Reliefy, ramię, bok, górne cięcie stojaka - 1 - 1,5 cm każdy.
Podkroje rękawów i dół rękawów są wycięte poza obrysem wzorów.
Używając tych samych wzorów, bez naddatków na szwy, wycinamy dubbing.
Uwaga: środkowa część półki jest wycięta w całości, a dubbing docięty wzdłuż linii krawędzi listwy.
To cięcie jest konieczne, aby w przyszłości przykleić te fragmenty dubbingu w odległości 5 mm i uzyskać naturalną linię gięcia części.
Dodam, że taka deska „niestraszna ani deszczowi, ani wiatrowi” i dużo łatwiej ją wyprasować.
Duplikujemy półkę w taki sposób, aby kieszenie opadały na zduplikowany obszar, czyli w przybliżeniu do poziomu bioder, a plecy znajdowały się nieco poniżej poziomu łopatek.
Dolne partie dubbingu korpusu półki oraz detale grzbietu wycinamy w zygzakowaty wzór, tak aby cięcie „nie biło na licu” płaszcza.
Powielamy okładzinę stojaka w całości, pozostawiając wolne tylko naddatki na szwy.
Szczelinę przyklejamy dwoma prostokątnymi fragmentami dubleru, pomiędzy którymi na zagięciu powinna być odległość 0,5 cm, tak jak w przypadku krawędzi deski.
Dół rękawa i dół płaszcza można później zduplikować.
Przygotowaliśmy już wycięcie podszewki, wykonanie duplikatów środkowej części półki oraz środkowej części tylnej.
Teraz ich używamy (ryc. 7).
Dodatki są takie same, z wyjątkiem tego, że można dodać 5-7 cm wzdłuż dołu zamiast 4. To jest dla zamknięty krój podszewki.
Kończąc opis kroju, chciałbym osobno powiedzieć o podwójnym przeznaczeniu szerokiego naddatku wzdłuż środkowego szwu z tyłu.
Jest to konieczne nie tylko do rozszerzenia na gnieździe, ale także na kolejne gniazdo w obszarze łopatek.
Ta sztuczka znacznie zwiększa odporność podszewki na zużycie, chociaż jest rzadko stosowana w produktach dla kobiet.
Bardzo polecam szpatułkę dla średnich i dużych pań.
Jak uszyć płaszcz według wzorów
A więc najciekawsze: jak uszyć sam płaszcz, po wykonaniu cięcia.
Sekwencja jest bardzo prosta:
Obróbka „góry” – duplikujemy, prasujemy boki, zamiatamy, szlifujemy, prasujemy półkę i tył; boczne szwy na ramionach są zmiecione i osobno zbieramy „górę” rękawów.
- Obróbka „podszewki” - w tym przypadku tył jest szlifowany z okładziną, przetwarzamy wewnętrzną kieszeń, zamiatamy ramiona, nie dotykamy dołu, a rękawy są montowane osobno.
- Przymiarka - zakładamy „podszewkę”, następnie „górę”, dopracowujemy dopasowanie i w razie potrzeby dopinamy wyciąć pachę. Nakreślamy kieszenie i położenie ukrytego zapięcia, jeśli takie istnieje.
- Przetwarzamy kieszenie oraz ukryty suwak.
- Przetwarzamy szwy na ramionach i bokach „góry”, łączymy „górę” i „podszewkę” najpierw wzdłuż pasków, a następnie wzdłuż górnego cięcia stojaka. Przetwarzamy spód „góry” i spód boków i nie dotykamy jeszcze dolnej części podszewki.
- Łączymy „górę” i „podszewkę” rękawów.
- Podwijamy rękawy (patrz. Mistrzowska klasa szycia online na temat zmiany rękawów i przeczytaj artykuł „Jak zamiatać rękaw”).
- Druga próbka. Nie zapomnij dodać ochraniaczy na ramiona. Twoim zadaniem jest sprawdzenie poprawności szwów rękawów i odcięcie długości podszewki.
- Obróbka pachy, dół podszewki.
10. Zapinanie podszewki, dziurki na guziki.
Gotowe!
Dołącz do mojej społeczności na Viber...
