Modelujemy na podstawie z zakładką piersiową

Podstawa z zakładką na piersi - jeden z najczęstszychwyjątkowy, ponieważ pasuje do większości figurek i jest łatwy do zbudowania (zobacz opis budowy bazy z zakładką piersiową).

Oprócz prostoty ta podstawa ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: jednym „lekkim ruchem ręki”, w którym nożyczkami, może zamienić się w podstawę z reliefami.

Przykład takiej transformacji stanika pokazano na ryc. 1: odcinamy plecy, łącząc zakładki na ramionach i talię, możemy wyciąć półkę, łącząc szczyty klatki piersiowej z zakładkami taliowymi lub zamknąć zakładkę na klatce piersiowej, przenosząc ją na zakładkę taliową.

Na podstawie zakładki na piersi do sukienek i odzieży wierzchniej transformacja wygląda tak samo - wzory są wycinane, łącząc wierzchołki wzorów (rys. 2 a).

Początkujący krawcy powinni pamiętać, że wykonujemy rysunki do modelowania bez tworzenia linii.

Innymi słowy, zakładki, które zamkniemy lub przesuniemy, nie muszą być rysowane liniami wklęsłymi.

Po zakończeniu modelowania dodajmy niezbędne zagięcia.

Zwróć uwagę na ryc. 1: Przednie rzutki są rysowane prostymi liniami, dzięki czemu rzutki na klatce piersiowej łatwo się zamykają.

Wynik tego zamknięcia pokazano na ryc. 2b.

Na ryc. 3 przedstawia modelowanie topu z ramiączkami.

Głębokość cięcia półki i oparcia jest wstępnie mierzona u klienta.

Do modelowania wykorzystuje się również rysunki z zakładkami narysowanymi liniami prostymi.

Po odcięciu górnej części pleców i półki przechodzimy do zakładki.

W takim przypadku zakładka na klatce piersiowej zostaje przeniesiona do obszaru pod pachami.

Aby to zrobić, we właściwym miejscu na półce wykonuje się nacięcie na górze przeniesionej zakładki.

Nie przycinamy kilku milimetrów do rogu blatu.

Następnie przyklejamy zakładkę piersiową taśmą samoprzylepną, łącząc jej boki na styk.

W efekcie (rys. 4) zakładka otwiera się we właściwym miejscu i rysujemy ją płynnymi liniami.

Popularne wyroby gorseciarskie modelowane są również na podstawie z zakładką lub na podstawie z reliefami (ryc. 5 - 6)

Podczas modelowania wyrobów gorsetowych bardzo ważne jest uwzględnienie stopnia dociągnięcia i zmierzenie go z właściwościami tkaniny.

Jeśli tkanina się rozciąga, napięcie może być większe niż w przypadku tkaniny, która się nie rozciąga.

Tak więc, po wcześniejszym zmierzeniu rozmiaru wycinanych części i wysokości gorsetu, rysujemy linie cięcia na wzorach (ryc. 5).

Uwaga: wysokość odciętych części zgodnie z pomiarami łącznie z wysokością gorsetu zgodnie z pomiarem powinna być równa wysokości wzoru.

Wykonaj taką kontrolę, aby się nie pomylić.

Warto sprawdzić linię cięcia nad klatką piersiową z rozmiarem miseczki ulubionego stanika.

Zwróć uwagęmania za to, że dodano ugięcie półpoślizgu.

To sprawi, że skrzynia będzie wizualnie wspanialsza.

Tak więc odcinając nadmiar, otrzymujemy wynik podobny do pokazanego na ryc. 6.

Rada dla początkujących: lepiej zrobić pierwszy gorset z zerowym napięciem, czyli z zerowym Pg.

Aby to zrobić, podczas obliczania rysunku zamiast Pg dodaj zero.

Jeśli zaciśnięcie nie wystarczy, weź środkowy szew pleców.

I jeszcze jeden przykład modelowania bazy z zakładką: bluzka, tunika, sukienka i koszula nocna w jeden wzór (ryc. 7).

Linie zakładki na podstawie, podobnie jak w poprzednich przypadkach, są proste.

Prosta sylwetka.

Produkty te są idealne dla kobiet w ciąży, a także pączków.

Zaczynamy od zmierzenia głębokości wycięcia i narysowania linii montażowej (rys. 7).

Wyginamy „nadmiar” na półce, aby przy ponownym wykorzystaniu wzoru nie przyklejać tego fragmentu.

zmierzeniem resztę szwu barkowego półki, odłóż jego wartość wzdłuż szwu barkowego z tyłu i narysuj nową linię kiełków (ryc. 8 - 9).

Zmienione w ten sposób wzory układane są na tkaninie.

Na ryc. 8 przedstawia przykład rozkloszowanej bluzki (tuniki, sukienki lub koszuli nocnej, w zależności od długości wykroju).

Wydłużenie sylwetki uzyskuje się dzięki temu, że wzory układane są pod kątem do krawędzi i zagięcia tkaniny.

W przypadku konieczności poszerzenia montażu półkę układa się na wcięcie od strony zagięcia (rys. 9).

Ten układ pokazuje również cięcie szytego pasa, jak na ryc. 7.