Podstawa sąsiedniego gorsetu z płaskorzeźbami z pachy

Wiera Olchowskaja

Wzór podstawy stanika z reliefami jest często stosowany w sukienkach New Look. Najnowszym trendem jest pojawienie się sąsiedniego gorsetu w ubraniach w stylu etnicznym.

Ten samouczek dotyczący techniki cięcia dla początkujących wydaje się zbyt skomplikowany. Wskazane jest, aby przystąpić do budowy wzoru stanika z reliefami po tym, jak dobrze opanowałeś wykonywanie pomiarów i pamiętasz wszystkie ich oznaczenia.

Przylegający stanik z wycięciami pod pachami - budujący bazę

Obejrzyj mistrzowską klasę wideo i przeczytaj, jak wykonywać pomiary

Wykonane pomiary i obliczenia należy wpisać do tabeli pomiarów.

Budowę tej podstawy rozpoczynamy jak zwykle od poziomych linii: talii, wysokości tułowia, poziomu pachy, wysokości klatki piersiowej oraz pierwotnych (górnych) linii tyłu i przodu (ryc. 1).

A teraz po kolei i bardziej szczegółowo.

Wycofujemy się z dolnego poziomego cięcia arkusza 3 cm i narysuj poziomą linię talii, wspólną dla wzorów pleców i półek. Od niego - Dboch - poziom beczki, także przez całą blachę. Znowu od pasa w górę Ds и dpt – oryginalne na tył i półkę. Teraz z oryginalnej półki Vg i wysokość podkroju pachy.

Wysokość podkroju pachy oblicza się mierząc odcinek tyłu, ale do pomiaru potrzebujemy gotowej główki (tylnej szyi). Dlatego budujemy kiełek: zmierz pierwotną szerokość pędu

1/3 sh + 0,5 cm

I wzdłuż lewego pionowego cięcia, czyli środkowej linii pleców, w dół

1/3 szerokości kiełków

Powstałe punkty łączymy gładką krzywą i przystępujemy do pomiaru potrzebnego do obliczenia poziomego podkroju pachy półki - mierzymy według rysunku grzbietu od pędu do poziomu beczki wzdłuż linii środkowej. Na rysunku wymagany segment jest oznaczony nawiasem klamrowym (ryc. 1).

Po zmierzeniu odejmujemy wartość o tabela wysokości pach

i odłóż go z oryginalnej półki. Jest to pozioma wysokość otworu na ramię półki.

Zanim przejdziesz do tworzenia wzoru, zwróć uwagę na to, aby obcisły gorset był dopasowany Pg rozmieszczone w określony sposób: na szerokość półki i tyłu – wg 0,5-0,7 cm, reszta wzrostu zostanie przeznaczona na poszerzenie podkroju pachy.

W obcisłym staniku pacha powinna być bardzo wysoka, długość ramion można zmniejszyć 1 cm, a zakrętkę rękawa należy poszerzyć i dopasować 1 cm wyższy. Ale wszystkie te niuanse należy brać pod uwagę tylko przy wystarczająco wysokim stopniu dopasowania.

Rysunek z tyłu gorsetu

Teraz kontynuujmy rysunek oparcia (Rys. 2).

Dopasuj szerokość stanika do szwu bocznego wzdłuż linii wysokości beczki:

1/2 (Cr + Pg) minus 1 cm - dla sąsiedniego stanika, w którym Pg mniej niż 3 cm

1/2 (Cr + Pg) minus 2 cm – dla gorsetu ze wzrostem od 4 cm.

Szerokość tyłu - wzdłuż tej samej linii poziomej:

szerokość + 0,5 cm lub szerokość + 1 cm, w zależności od rozmiaru Pg.

Część barkowa z tyłu w tym wzorze podstawowym nie ma zaszewki, więc ją dodaj Dp 0,5-1 cm do lądowania.

Podobnie jak w przypadku innych osnów, szew barkowy opiera się na punkcie znajdującym się na przecięciu dwóch łuków utworzonych za pomocą promieni

Dp + 0,5 cm od bocznego punktu pędu i VPK od środka na poziomie talii.

Jeśli nie masz w zestawie choćby małej poduszki naramiennej, wyreguluj szew naramienny z boku szyi (niebieska linia).

Punkty pod pachami.

Prostopadle do poziomu pachy - 7-8 cm. Dwusieczna kąta pod pachą 3 cm.

Rozwiązanie zaszewki z tyłu pachy, zamieniające się w relief, dla ściśle przylegających staników 1,5-2 cm, do gorsetów z Pg od 4 cm rozwiązanie w postaci zakładki – 1 - 1,5 cm.

Skos szwu bocznego

1/4 (Cr minus St) minus 0,5 cm.

Lufa ozdobiona jest wklęsłą linią.

Rozwiązanie zakładki talu:

Skos boczny + 1 cm.

Zaprojektuj relief (ryc. 3), uwzględniając rozwiązania dart.

Wyrównaj linie reliefowe - wydłuż krótszą i płynnie utwórz nowy podkrój pachy.

Konstruowanie wzoru półki (Rys. 4).

Zacznijmy od szyi:

Szerokość szyjki = szerokość kiełków

Wysokość szyi = szerokość szyi + 1 cm

Następnie przechodzimy do cięcia ramion, które podobnie jak na wzorze pleców zależy od punktu na przecięciu dwóch promieni: Dp и Npp, oczywiście, wcześniej należy znaleźć środek wypukłości klatki piersiowej, mierząc rcg od połowy poślizgu.

Mniejszą szerokość klatki piersiowej mierzymy według poziomu podkroju pachy:

Shg₁ + 0,5 cm

A szerokość skrzyni jest większa na poziomie lufy:

Shg₂ + 0,5 cm

Z uzyskanych punktów zmierz wzdłuż prostopadłych 4 - 8 cm opcjonalne, ale liczba musi być taka sama (ryc. 5). Powiedzmy, że mierzymy 6 cm.

I ponownie na poziomie beczki zmierz szerokość półki od połowy płozy do szwu bocznego:

1/2(Cr + Pg) +1 cm lub 2 cm

Teraz możesz przystąpić do tworzenia sekcji podkroju pachy od punktu barkowego i pierwszej linii reliefu:

z punktu «6» do linii półpoślizgu - 0,7 cmi od środka wypukłości klatki piersiowej w bok - 1,5-2 cm. Łączymy punkt barkowy, «0,7» и «2» płynnie i dalej do pasa (ryc. 6).

Dalej:

Całkowita szerokość pachy = 1/4Сг

Od uzyskanej wartości odejmij szerokość tylnego otworu. Odłóż różnicę w stosunku do punktu szwu bocznego (niebieski krzyż).

Rozwiązanie zakładania talii 3,5-4 cm – można zbudować drugą linię odciążenia (ryc. 7).

Faza bocznego szwu półki:

skos tylny minus 0,5 cm

Aby sprawdzić szerokość półki w pasie: suma długości odcinków taliowych półki i tyłu powinna być równa św. + 2

Kończąc rysunek, zrównaj obie linie reliefu przodu z pierwszą linią i narysuj pachę o gładkiej krzywiźnie.

Można również obniżyć przód, tak jak w innych basicach, jednak przy krawiectwie indywidualnym można to zrobić podczas przymiarki, dodając przy kroju naddatek w pasie 3 - 4 cm.

Pobierz gotowe wzory PDF na sukienki w nowym stylu

Gotowe wzory naturalnej wielkości na sukienki ze stanikami w różnych stylach

Wzór sukienki ze spódniczką z karczkiem Wzór sukienki ze spódnicą „słońce” maxi Wzór odpinanej sukienki z latarką Wzór odciętej sukienki bez góry z płaskorzeźbami Asymetria kroju sukni Elie Saab Odpinana sukienka we wzór "Choinka" Wzór sukienki "Brzoskwinia" Wzór sukienki „młoda dama-chłopka”