Wzór płaszcza "kokon"

Elektroniczny wzór płaszcza kokonowego do druku na domowej drukarce lub ploterze wielkoformatowym. Wzory można drukować na standardowych arkuszach papieru od A4 do A0.

Bezpłatne pobieranie instrukcji jak uszyć kokon według wzoru...

Instrukcje, jak uszyć płaszcz na wzór własnymi rękami

Rozmiary: 42-52 i 52-62 - kupujący ma do wyboru dowolną gradację rozmiarów

Format plików do pobrania w kolejności:

PDF w pełnym rozmiarze i bez dodatków na szwy.

Po opłaceniu zamówienia otrzymasz linki do pobierz dwa pliki wzory płaszcza kokon o gradacji w wybranych przez Ciebie rozmiarach:

1. Plik PDF A4, przystosowany do drukowania szablonów na arkuszach papieru A4 w dowolnym programie na dowolnym urządzeniu, w tym w telefonach komórkowych.
2. Wieloformatowy plik PDF dla druk na arkuszach o dowolnym rozmiarze od A0 do A4 na drukarce lub ploterze za pomocą programu Adobe Reader.

Poziom trudności szycia: profesjonalny. Fason płaszcza kokonowego jest odpowiedni dla wszystkich typów postaci o różnej pełności.

Ponieważ objętość produktu jest bardzo duża, podział na rozmiary jest warunkowy. Warto wybrać rozmiar na podstawie pożądanej objętości produktu.

Zużycie wyniesie 290 - 300 cm przy szerokości 140 - 150 cm.

Do szycia płaszcza kokonowego nadają się miękkie i luźne tkaniny płaszczowe, takie jak boucle, tweed lub kaszmir. Możliwe jest również szycie z tkanin runowych, w tym z rattanu damskiego. Oczywiście tkaniny z włosiem komplikują pracę i wymagają wycinania wszystkich detali w jednym kierunku, co zwiększa zużycie.

Zobacz też z czego uszyć płaszcz

Zestaw wzorów na płaszcz „kokon” zawiera następujące wzory (rysunek 1): tył, półka (całość), półki na deskę, wyściółka boczna półki, kołnierz i rękaw non-stop.

Jak kupić wzór

Jak wydrukować wzór w naturalnej wielkości w domu na arkuszach A4

Jak wybrać rozmiar wzoru bez mierzenia i korzystania z tabel

Pobierz bezpłatne wzory sukienek i płaszczyków dla dzieci

Kup i pobierz ten wzór płaszcza

Jak wyciąć kokon

Wygląda na bardzo prosty płaszcz, ale jego obróbka będzie wymagała od Ciebie profesjonalnych umiejętności szycia.

Przed otwarciem produktu zwróć uwagę na cechy konstrukcyjne tego płaszcza: brak rzutek, ramię jest opuszczone i przesunięte do przodu - warunkowy punkt ramion jest zaznaczony z tyłu w celach informacyjnych, rękaw jest nieprzerwany, kołnierz jest na otwarta szyja.

Jeszcze kilka słów o warunkowym punkcie barkowym. Przyda się tobie podczas wykonywania okuć, aby sprawdzić równowagę produktu.

Punkt nazwany na rysunku „ramię” powinien znajdować się na rysunku naprzeciw stawu barkowego.

Ponadto punkt ramion powinien być wyrównany z linią środkową rękawa. Lądowanie można rozłożyć równomiernie.

Ale główna trudność stylu polega na obróbce kołnierza i boków.

Co do całej półki i półki składającej się z dwóch części:
Całą półkę można wykorzystać na produkt z zapięciem z guzikami, pętelkami powietrznymi lub guzikami do płaszcza. W takim przypadku krawędź przeciwnej strony powinna pokrywać się z „linią ściegu suwaka”.

Jeśli twój płaszcz ma zamek błyskawiczny, lepiej użyć półki składającej się z dwóch części „boku” i „boku”. Boczną część półki należy wykorzystać również podczas krojenia podszewki.

Kopiowanie detali odbywa się według takich samych zasad jak w przypadku innych stylów płaszczy (rysunek 2). Półka jest całkowicie zduplikowana. Klapa jest powielona z „oddzieleniem” od półki wzdłuż linii przegięcia o 0,5 cm, tył jest całkowicie do poziomu łopatek, kołnierza i kołnierzy (górny i dolny).

Zwykle dubbing jest wycinany bez dodatków szwów, czyli dokładnie według wzorów. Ale dla wygody i zwiększenia dokładności kroju, w indywidualnym krawiectwie, istnieje praktyka wycinania selekcji wzdłuż półki po pierwszym dopasowaniu i oparciu produktu. W tym przypadku kopiowanie zaznaczenia jest przycinane wzdłuż szczegółów zaznaczenia.

Wskazane jest, aby dobrać kierunek dzielonego wątku w dubbingu taki sam jak w detalach topu.

Czasami ludzie pytają mnie, po co powielać półkę?

Dubbing jest potrzebny do zachowania kształtu produktu, zwłaszcza do zachowania kształtu boku i klapy. Ponadto kieszenie wykonane na powielonej półce są łatwiejsze w obróbce symetrycznie i bez wad. Dubbing zwiększa odporność na zużycie kieszeni i całego produktu.

Teraz więcej o kierunku akcji w szczegółach „góry” płaszcza (rysunek 3).

Kierunek lemiesza dla półki jest tradycyjnie równoległy do ​​półpoślizgu. Uprzedzając pytania odważnych domowych projektantów, którzy zdecydowali się uszyć płaszcz, ale nie mają umiejętności szycia i znajomości terminologii, przypomnę, że półpoślizg na produkcie odpowiada środkowej linii ludzkiego tułowia z przodu i przechodzi na figurze przez jamę szyjną i pępek.

Kolejne pytanie, które zadają miłośnicy szycia ubrań własnymi rękami.
Po co zawracać sobie głowę środkowym szwem z tyłu?

1. Po pierwsze, aby uniknąć wspólnej nitki na środku pleców – jednoczęściowe plecy w końcu staną się nieco krótsze na środku niż po bokach.
2. Po drugie wzdłuż środkowego szwu w tym modelu występuje zwężenie sylwetki.

Udostępnione zaznaczenie biegnie wzdłuż krawędzi zaznaczenia. W przypadku górnego kołnierza - wzdłuż środkowej linii, dlatego podczas cięcia położymy go na fałdzie. W przypadku dolnego kołnierza lemiesz powinien przebiegać wzdłuż grabi - to znaczy wzdłuż widocznej części szwu do wszywania kołnierza (rysunek 3).

Rękawy Lobar - wzdłuż części, czyli wzdłuż linii środkowej.

Naddatki na szwy są typowe dla płaszczy.

Ramię, bok, odciążenie półki (jeśli występuje), środkowy szew z tyłu (w tym stylu bez szczelin), szwy przód-tył rękawa - 1 - 1,5 cm każdy.

Kiełek, dekolt, krawędź półki, pachy, rąbek rękawa znajdują się poza linią obrysu, czyli w rzeczywistości z naddatkiem 0,3 - 0,5 cm, nie potrzeba więcej, aby się nie zniekształcić lub skrócić krzywe.

Wskazane jest wycięcie podbieracza po pierwszym dopasowaniu, kiedy klapa i bok są wyregulowane. Nagle chcesz dokonać zmian w produkcie i musisz ciąć wybór wzdłuż półki.
W tym przypadku wszystko jest proste - zakreśl półkę i wytnij linię obrysu na zewnątrz, uzyskując dodatkowe 0,3 - 0,5 cm na lądowanie.

W przypadku wycięcia wyboru według szczegółów, dodatek do lądowania należy ułożyć samodzielnie - odpowiednio 0,6 - 1 cm.

Kołnierz wycinamy po drugim dopasowaniu, na którym muszą być wykończone sekcje barkowe. Długość kołnierza określa długość dekoltu. Najpierw wycinamy dolny kołnierz z naddatkami 1 cm, aby po drugim dopasowaniu wyciąć górny wzdłuż wykroju dolnego kołnierza.

Nie zapominaj, że wszystkie mocowania płaszcza, dwa lub trzy, powinieneś wykonać za pomocą ochraniacza na ramię. W przypadku tego modelu jest to naramiennik i można go powiększyć niż bezpłatny oferowany na stronie poprzez dodanie 2-3 cm w kole.

Ponieważ ochraniacz na ramię w tym przypadku musi być wykonany z mrugnięcia lub podobnego materiału, jego rozmiar i wysokość można łatwo wyregulować podczas pierwszego dopasowania.

Pobierz bezpłatny wzór naramiennika na ramię

Na dole produktu i rękawach dodaj naddatek 3,5 - 4 cm.

Należy pamiętać, że przed cięciem należy dokładnie określić długość rękawa mierząc jego długość zgodnie z rysunkiem od punktu bocznego szyi, przez punkt barkowy i łokieć do nadgarstka i dodając kolejne 2-3 cm.

Podszewkę można skroić zarówno według wzorów, jak i według szczegółów kroju po pierwszym przymiarkowaniu oraz po rozcięciu selekcji - jest więc więcej szans, by nie pomylić się z dodatkami.

Jakie są zalety krojenia podszewki według szczegółów kroju produktu?

W przypadku braku potrzeby myślenia o dodatkach. Okrążamy plecy z naddatkami, „automatycznie” dodając dodatkowe 0,7 - 1 cm, a podszewka będzie mieć pewność, że będzie wystarczająco wolna, aby nie zacisnąć produktu od wewnątrz.

Podszewka półki, jeśli jest przecięta wzdłuż półki, jest zawsze przecięta „zgodnie ze wzorem” półka minus krawędź i plus naddatek z boku krawędzi.

Jeśli tniesz według wzorów, dodaj zamiast 1 - 1,5 cm, a zamiast 3 na dole - 5 - 6 cm dla nielatającej podszewki i 8 - 10 dla latającej.

Jak uszyć płaszcz krok po kroku

Sekwencja szycia:

1. Do pierwszego przymiarki wykonujemy półki WTO, plecy, powielanie i zamiatanie. Nie zapomnij o nałożeniu linii podszewki (ręcznie lub na maszynie do pisania, jeśli jest linia „do zamiatania”) linii półślizgowej, zagięcia klapy i „linii szycia zamka”, jeśli półka jest solidna. Linie te powinny pozostać do ostatniego prasowania.
2. Oczywiście WTO wykonujemy „w typie męskim”, tworząc lekkie wybrzuszenie półki w pionie, jak na klasyczną marynarkę męską.
3. Wymagana podkładka na ramię. Rękaw jest wywinięty. Jeśli płaszcz ma płaskorzeźbę i zamek błyskawiczny, to płaskorzeźba lewej półki jest lekko wyprasowana, zamek błyskawiczny nakłada się i zamiata.
4. Przy pierwszym przymiarkach należy wyjaśnić równowagę produktu i położenie kieszeni, porównać obrysy klapy i boku ze swoimi oczekiwaniami i, jeśli to konieczne, dokonać korekty.
5. Następnie powinieneś nakreślić położenie kieszeni. Kieszenie w modelu płaszcza „kokon” mogą znajdować się w miejscach „klasycznych” – 5 – 10 cm poniżej pasa lub bezpośrednio pod klatką piersiową. Możesz również przetworzyć dwie pary kieszeni „ramkowych” lub „ulotkowych”. Dolne kieszenie można założyć. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na dwie pary kieszonek, to położenie kieszonek dolnych może się zmienić.
6. Nie będzie zbyteczne sprawdzanie długości rękawa na złączce. Regulacje są możliwe dzięki ochraniaczu na ramię.
7. Drugie dopasowanie - boki, ramiona i szwy boczne są przetwarzane, podszewka jest montowana i ewentualnie połączona z „górą”. W tym modelu podszewka może być obrabiana, jak w klasycznej męskiej kurtce – w tym przypadku jest już połączona z „górą”. Albo jak w płaszczu damskim - wtedy odleci i po prostu zapina się na szpilki, aby zapewnić poślizg na dopasowaniu.
8. Przy drugim dopasowaniu rękawy należy przetworzyć - z podszewką, jeśli „typu męskiego”, i bez podszewki, jeśli odleci.
9. Konieczne jest również powielenie i wykonanie WTO dolnego kołnierza, suszenie go na manekinie. A potem wepchnij go w szyję.
10. Możesz również podwinąć rękawy. Oczywiście spód płaszcza również powinien być obrobiony zgodnie z wybraną technologią.
11. Na drugim dopasowaniu określamy kształt kołnierza, długość i dopasowanie rękawa.
12. Następnie produkt można wykończyć.