Wiera Olchowskaja
Gruszka to kolejny typ kobiecej sylwetki, na który należy zwrócić uwagę, ze stosunkowo małymi piersiami, małymi ramionami i dobrze rozwiniętymi krągłymi biodrami.
Czytaj więcej o rodzajach figur i zmianach we wzorach podstaw możliwe w poprzednich rozdziałach.
Dla takich figur najbardziej odpowiednia jest podstawa wzoru marynarki z zakładką na klatce piersiowej i zakładką z pachy. Kurtkę można kroić zarówno na papierze, jak i na tkaninie.
Jeśli rysujesz na materiale, złóż go na pół krawędzią do siebie (rys. 20). Odsuń się od krawędzi 6-8 cm i narysuj pionową linię. Na nim zbuduj środkowy szew z tyłu o pożądanym kształcie. Następnie zajmij się poziomami. Odsuń się od ustalonego cięcia 4 cm na rąbek i narysuj poziomą linię na dole. Na papierze wcięcia z lewej i dolnych plastrów oczywiście nie są potrzebne...
Podstawa takiej figury własnymi rękami
Odłóż pomiar du w górę od poziomego dołu (przypominam, że nie jest to dosłownie „długość spódnicy”, ale jedynie konwencjonalna nazwa odległości od poziomu talii do pożądanej długości produktu) i narysuj linię talii. Zmierz długość od pasa w górę Ds - i narysuj oryginalny poziom z tyłu. Jeszcze raz wróć do poziomu talii i odłóż od niej długość lufy, pomniejszając o wzrost luzu pachy, który jest 2 cm:
Dboch minus 2 cm
Zaznacz poziom lufy lub poziom pachy. W tym projekcie są takie same.
Poziom bioder, jak zwykle, znajduje się poniżej poziomu talii 18-20 cm.
Przejdźmy teraz do budowania zarodka.
Szerokość kiełków = 1/3Ssh + 1,2 cm + 0,5 cm,
gdzie 1,2 cm - wzrost szerokości szyi i 0,5 cm - naddatek na zginanie w górnej części środkowego szwu.
Wysokość pędu = 1/3 szerokości pędu
Podnieś najwyższy punkt środkowego szwu 0,2-0,3 cm do ćwiczeń i ruszamy w stronę głównego budynku 0,5 cm dla lepszego dopasowania. Uformuj kiełek, podnosząc jego bok do 0,5 cm.
Uwaga 15. Jeżeli pośladki mocno wystają, konieczne jest odpowiednie wysunięcie środkowego szwu, a szczelina jest przeciwwskazana. W przypadku pośladków typu europejskiego odpowiednia jest szczelina. W przypadku występów lub wypustów wycofaliśmy się z krawędzi 6 - 8 cm.
Kolejnym etapem jest budowa odcinka barkowego. Jak pamiętacie, punkt barkowy powstaje na przecięciu dwóch szeryfów. Jedno nacięcie wykonuje się od środka wzdłuż talii
R1 = Vpk + 1 cm,
gdzie 1 cm - podnieś się do poduszki barkowej. Aby uzyskać pełną liczbę, musisz wziąć 2 cm. Kolejne nacięcie znajduje się od bocznego punktu pędu:
R2 \u2d Dp + XNUMX cm,
gdzie 2 cm - Przedłużenie i dopasowanie ramion.
Uwaga 16. Należy zaznaczyć, że zaszewki na ramiona w kurtkach i płaszczach przeznaczone są wyłącznie dla bardzo pochylonych sylwetek z okrągłymi plecami lub z wystającymi łopatkami.
Uwaga 17. Wysokie naramienniki warto stosować nie tylko wtedy, gdy wymaga tego moda, ale także w przypadku sylwetek o opadających ramionach. Większość „gruszek” ma właśnie takie ramiona.
Dla wizualnego porównania, szara, pogrubiona linia przerywana pokazuje zarys pędu i szwu na ramionach w przypadku lekkiej sukienki bez uwzględnienia poduszki naramiennej.
Szerokość tyłu do rogu podkroju pachy
szerokość + 1,5 cm
Odłóż wymaganą wartość i umieść punkt. Z niego (górna część kąta pachy z tyłu) należy odłożyć na prawo 1/8 szerokość pachy. Przypomnę ci to
Szerokość pachy = 1/4 (Sg + Pg)
Punkt „1/8” określi położenie szwu z tyłu. Opuść z niego pion w dół. Narysuj odchylenie talii od pionu 1,5-2,5 cm i wybrzuszenie bioder 0,5-1 cm.
Zakrzywienie pachy z tyłu powinno być całkowicie zakończone.
Półka. Poziome pośladki, biodra, wysokość podkroju pach (beczka) i talia są przedłużone od rysunku pleców.
Wskazówka 6: dla profesjonalistów. Jeśli bez wzoru (na tkaninie) budujesz bazę marynarki dla sylwetki z bardzo bujnymi biodrami i/lub objętością bioder powyżej 130 cm, rysunek półki będzie musiał być umieszczony „podnośnikiem” do tyłu. Aby to zrobić, oblicz szerokość półki wzdłuż bioder, dodaj do wartości naddatek na szwy i zaznacz miejsce, w którym „przechodzi” ta szerokość. Następnie wszystkie poziomy obecne na rysunku tyłu są ponownie nakładane i rysunek jest kontynuowany.
Ta metoda oszczędzania nie jest odpowiednia tylko w przypadku tkanin włosowych, ponieważ wszystko części na nich powinny być umieszczone w tym samym kierunku.
Tak więc, gdy wszystkie poziome linie oparcia zostały przedłużone lub narysowane na nowo, przyszła kolej na oryginalną poziomą półkę. Ona, jak pamiętasz, znajduje się od linii talii w odległości równej dpt.
Znajdź środek wybrzuszenia klatki piersiowej: od oryginału w dół, zmierz Vg i zgodnie z uzyskanym poziomem od półpoślizgu w kierunku konstrukcji odłożyć na bok rcg.
Na poziomie pachy od połowy poślizgu cofnij się do
Shg2 + 1 lub 1,5 cm
Z powstałego punktu, który jest jednocześnie górnym narożnikiem półki pod pachą, narysuj pion w górę i w dół. Nazwijmy to pionowym otworem na ramię. Następnie ogranicz detale wzdłuż bioder, mierząc od połowy poślizgu:
(Sat + Pb) minus szerokość pleców w biodrach
narysuj kolejny pion - pion szwu bocznego.
Następny krok: zgodnie z rysunkiem pleców zmierz wysokość i szerokość brakującej części podkroju pachy, zaznaczonej na rysunku tyłu ciemnoszarym trójkątem. Tę brakującą część należy przymocować do pionu bocznego szwu półki. Teraz dostrzegamy boczny szew półki. Odchylenie w talii od 1,5 do 2,5 cm.
To był zakręt narożnika pachy półki. Na rysunku jest zacieniony. Wróć do pionu narysowanego od rogu podkroju pachy (wynik obliczeń Shg2 + 1 cm). Na nim z poziomu odłożonego pachy 5 cm i w kierunku bocznego szwu od niego - 3-4 cm. Umieść punkty „5” i „3”. (Na rysunku wraz z górą narożnika podkroju pachy zaznaczono je krzyżykami.) Punkt „3” będzie określał położenie zakładki bocznej wychodzącej z podkroju pachy.
Pierwsza linia bocznej strzałki znajduje się w pewnej odległości 1,5-2 cm (punkt „2” zaznaczony krzyżykiem) od przecięcia pachy w pionie i w poziomie talii. Przez punkty „3” i „2” narysuj linię prostą w dół, kończąc ją 12-15 cm poniżej talii. Rozwiązaniem będzie ta zakładka na poziomie talii od 1,5 do 2 cm, z wyłączeniem ugięcia. Ugięcia należy dokonać na całej długości zakładki. Po narysowaniu krzywych ugięcia na rysunku odstęp zakładek zwiększy się o kolejny 1,5-2 cm.
Następnie od środka wybrzuszenia klatki piersiowej opuść pion równolegle do linii półpoślizgu. Na nim w dół od centrum wycofaj się do 4-6 cm. Powstały punkt to górny szczyt zakładki w talii półki. Jej dolna część znajduje się poniżej pasa 9-11 cm i przeniósł się do 1 cm do bocznego szwu. Rozwiązanie zakładania zależy od kształtu i objętości brzucha i może zostać określone podczas dopasowania.
Teraz szyja. Jego szerokość:
1/3 sh + 1,2 cm
Wzrost:
Szerokość szyi + 1 cm
Krój ramion i zakładka na piersi są zbudowane w zwykły sposób (patrz podstawa z zakładką na piersi). Jedyna różnica polega na tym, że promień, z jakim wykonuje się nacięcie od środka wybrzuszenia klatki piersiowej (w celu określenia punktu barkowego), zwiększa się o 1 cm:
R1 = Vpk + 1 cm
Uwaga 18. Podstawa jest gotowa, ale jeśli wytniesz ją na tkaninie, nie zapomnij o uwzględnieniu szwów, a także o dodaniu naddatku na zapięcie, a jeśli zapewniony jest wybór jednoczęściowy, to również naddatek potrzebne do tego.
Wzory kurtki
Dołącz do mojej społeczności na Viber...
