Jedno z najczęstszych pytań od domowych projektantów, którzy uważają swoją sylwetkę za niestandardową:
"Czy wykonuję wykroje ze zdjęcia na indywidualne zamówienie według pomiarów wykonanych przez klienta?"
Nie, bo tylko doświadczeni krawcy potrafią dokładnie mierzyć.
Ale poważniejszy argument, „niestandardowa” postać, w zdecydowanej większości przypadków pasuje do standardów moich wzorców.
1. Dobór i dopasowanie wzorów do odcinanych sukienek
Na przykład, jeśli masz duże piersi i wąskie biodra (rysunek 1) lub szerokie biodra i wąskie ramiona (rysunek 2), możesz wybrać stanik (od góry do pasa) w jednym rozmiarze, a spódnicę (od pasa w dół) w innym.
Ponieważ nabywca moich wzorów otrzymuje kilka rozmiarów w jednym pliku PDF wzoru (od 40 do 52 lub od 52 do 64), taka wymiana jest możliwa.
Należy pamiętać, że takie korekty rysunku powinny być dokonywane nie na papierze, ale na okuciu (mocowanie jest szczegółowo opisane poniżej).
Przykłady pokazane na rysunkach 1 и 2, pokazują rzadką dużą różnicę w wielkości.
Możesz wybrać styl właściciela figurek, które łączą dwa rozmiary wśród sukienki z odcięciem w talii
Nie należy ignorować sukienek „Tatyanka”, w których bufiaste spódnice są składane z prostokątnych pasków materiału.
Te fasony są łatwe do uszycia i nie wymagają dostosowywania, ponieważ wybierany jest tylko rozmiar stanika.
2. Dopasowanie wzorów do sukienek z płaszczem i golfem
A co jeśli potrzebujesz uszyć np. sukienka - pochwa lub sukienka - golf, których wzory nie są odcinane w talii?
Można przyciąć dla łatwiejszego dopasowania 
wzór w talii i odciąć gorset i spódnicę osobno.
Możesz też „zredukować” stanik i spódnicę o różnych rozmiarach do jednego wzoru, zmieniając linię bioder, przechodząc z jednego rozmiaru do drugiego (figury 3 и 4).
Taką korektę można wykonać na papierze przed wycięciem, jeśli znane są wszystkie cechy figury i na wzorach pomiary są narzucane klienci.
Na Rycina 3 - uwzględniono przykład wąskich bioder + szerokie ramiona + duży biust. Dodatkowa korekta środkowego szwu z tyłu. Rzutki są dodawane na podstawie cech figury. W takim przypadku ostateczną regulację zakładek najlepiej wykonać podczas dopasowania.
Na Rycina 4 - wariant sylwetki z szerokimi biodrami, wystającymi pośladkami i małym brzuszkiem. Dlatego nie stosuje się zaszewek na półkę, ale do tego typu sylwetki odpowiednia będzie zaszewka z tyłu. Poprawiono również środkowy szew z tyłu. W celu tej korekty wykonano dodatkowe pomiary wzdłuż pleców.
Zobacz także, jak dopasować środkowy tylny szew (pkt 7 przez odniesienie, ryc. 10 – 13).
Należy pamiętać, że korekta środkowego szwu pleców nie zawsze może być wykonana podczas dopasowania. W przypadku niektórych kształtów pożądane jest wykonanie dodatkowych pomiarów i wprowadzenie zmian we wzorze przed cięciem.
Warto zauważyć, że przy tak skomplikowanych figurach wygoda wzorów wyciętych w talii jest oczywista. Konstrukcja z odcięciem szwów w talii ułatwia uzyskanie idealnego dopasowania i eliminuje konieczność wykonywania wielu dodatkowych pomiarów.
Wystarczą tylko półobwody klatki piersiowej, talii i bioder.
W rzeczywistości krojenie produktów wymaga jedynie standardowego dopasowania, które krawcy dokonują przy indywidualnym szyciu odzieży.
3. Kolejność dopasowywania wzorów do rysunku na okuciu
Poniżej znajduje się to, co jest potrzebne, aby idealnie dopasować stanik do „niestandardowej” sylwetki:
- Wytnij stanik z dużym naddatkiem w talii - 3 - 5 cm (rysunek 5).
Zbierz (zamiataj ręcznie lub maszynowo, lekko prasując szwy).- Załóż figurę i zawiąż lnianą gumką ściśle w pasie.
Ten punkt wymaga szczególnej uwagi.
W przypadku różnych figur część stanika pod gumką będzie inna. Zajmijmy się tym:
Niektóre zobaczą, że część pod gumką z tyłu jest szersza niż z przodu. Jest to typowe dla wygiętych sylwetek z dużą klatką piersiową i stosunkowo „krótkim” grzbietem.
Inne couturierzy zobaczą, że część stanika pod gumką jest szersza z przodu - sylwetka jest zgarbiona i/lub klatka piersiowa jest mała.
Trzeci znajdą pod gumką równy pasek materiału - będzie ich mniej.
Pozostaje jeszcze jeden rodzaj figur - asymetryczny. Zazwyczaj asymetryczne figury można „zrównoważyć” za pomocą naramienników o różnej grubości.
Na gumce zaznaczamy linię talii. - Teraz o korekcie szyi i pach.
Korekta szyi może być konieczna w przypadku postaci załamanych (odcięcie kiełków - od tyłu) i przygarbionych (szyja odcięta - od strony półki).
O korekcji pach na okuciu Zostało to już szczegółowo powiedziane, więc nie będę tego powtarzał.
Zaznaczę tylko, że korekcja szyi i pach powinna być symetryczna (patrz punkt 5 poniżej) 
Po zaznaczeniu talii pod gumką, dekoltu i pach, stanik składa się na pół z fałdą wzdłuż półślizgu (środkowa linia półki) i środkowym szwem pleców.
W takim przypadku szew boczny, zakładki i reliefy należy odciąć.
Szwy na ramionach również należy odciąć.
Odcinamy nadmiar (to, co znajduje się pod gumką), pozostawiając naddatek na szew 1 - 1,5 cm.
Jeśli zaplanowałeś zmiany w dekolcie i pachach, zrób to teraz.
Należy pamiętać, że takie dopasowanie w większości przypadków, nawet w przypadku „niestandardowej” sylwetki, może nie być przydatne, jeśli stosuje się określone typy fasonów.
4. Wybór wzorów modeli sylwetki „trapez” dla niestandardowej sylwetki
W przypadku figur z szerokimi biodrami i niezbyt dużym biustem (typ gruszki) dopasowanie wzoru sukienki o linii A nie jest wymagane.
Jednak nie wszystkie modele z tej kategorii będą dobrze wyglądać na dziewczynach z dużym biustem i wąskimi biodrami. Szczęśliwe posiadaczki wspaniałego biustu o sportowej sylwetce powinny wybrać sukienki trapezowe wśród tych, które mają zapięcie biustu.
Naprzykład
Trapezowa sukienka z asymetrycznym karczkiem
- zakładka poprawia dopasowanie produktu w okolicy klatki piersiowej i nie powoduje nadmiernej objętości z przodu. Krój modelu jest asymetryczny, więc jedna zakładka jest „usuwana” w dolny krój karczku, a druga to zwykła zakładka.
Jeszcze jeden
wzór sukienki - trapez z zakładką na klatkę piersiową.
Lub
wzór sukienki, której zakładka na klatce piersiowej jest osadzona w reliefie.
5. Wybór wzorów sylwetki kokonu
Warto również zastanowić się nad grupą wzorów wzorów, które można warunkowo nazwać „kokonem” - stylami ukrywającymi sylwetkę.
5.1. Wzory sukienek "kokonowych", które są bardziej odpowiednie dla postaci o szerokich ramionach i / lub pełnych piersiach, a także dla "jabłek".
Naprzykład
oversizowy wzór kokonu z kołnierzem z karczkiem
- sylwetka zbliżona do owalu.
Kolejny „owalny” kształt sylwetki -
oversize'owa sukienka wzór bluza sylwetka "kokon".
5.2. Wzory sukienek „kokonowych”, które są bardziej odpowiednie dla „gruszek” z małym lub średnim biustem.
Przykład −
wzory boho odpinanej prostej sukienki "kokon" - na podstawie bez zakładki.
Ludzie namiętnie kochają takie podkłady, ze szkodą dla dopasowania produktu.
Inny model
w którą duże piersi „przechodzą” tylko dzięki dużej objętości i jednoczęściowym rękawom. Ale w tym przypadku „dopasowanie nie jest zapewnione”, sukienka po prostu ukrywa figurę.
I ostatni przykład „kokonu”, który nadaje się do wszystkich rodzajów figur -
oversize'owy wzór kokonu - koszula na karczku.
Zakładka biustu została przesunięta do linii karczku, a kształt sylwetki jest bliższy trapezowi niż owalu. Ten model jest odpowiedni dla prawie każdego.
Ta sama zasada selekcji powinna być stosowana przy wyborze wzory płaszcza lub kurtki
O innych opcjach i sposobach dopasowania wzorów do sylwetki i jak umieścić swoje pomiary na wzorze, aby to sprawdzić.
Trochę więcej o korekcji wzrostu wzorców - małe powtórzenie i rozważenie zagadnienia z innej perspektywy.
Przeczytaj także i zobacz ilustracje na ten temat typologie postaci kobiecych
Dołącz do mojej społeczności na Viber...
